История ПАРФЮМЕРИИ

Происхождение слова «парфюмерия» восходит к древним временам, когда жрецы воскуривали богам благовония — фимиам; само это слово произошло от «per fumum» — в переводе с латыни — «через дым» 

Aроматный дым  душистого кипариса, можжевельника, пахучих трав, смесь смол или масел: мирры, ладана, сандалового дерева от земных алтарей поднимался к небесам для услаждения богов.

Ароматы приобрели сакральную функцию: ублажая высшие силы, они, как свято верили наши далёкие предки, защищали от болезней и инфекций, призывали на землю дождь или хорошую погоду.

Более пяти тысяч лет назад в Древнем Египте, в честь Ра, бога солнца, сжигались различные ароматические смеси, соответствовавшие различному положению солнца на небе. Богатые благородные египтяне пользовались масляными духами (аттарами), в состав которых входили анис, кора кассии, перечная мята, розмарин, кипарис и лимон, а также такие смолы как бальзам из Мекки, жидкий стиракс, гальбан или росный ладан, которые делали запах духов устойчивым. Простолюдинки ограничивались использованием касторового масла с мятой, тимьяном и душицей. К этому времени относится и появление первой в истории туалетной воды — kyphi, в состав которой входили мед, вино, виноград, мирра, шафран и можжевельник.

Египтяне обучили искусству парфюмерии евреев. Покинув Египет, те взяли с собой формулы. В ветхом завете встречаются первые упоминания ароматов как инструментов соблазнения (Юдифь душится прежде, чем предстать перед Олоферном; Руфь обливает себя духами, чтобы понравиться Воозу).

В VII веке до нашей эры основными центрами производства ароматических веществ были Вавилон, Ниневия и Карфаген. Здесь продавались душистая смола из Аравии, камфара из Китая, корица из Индии. У более развитых цивилизаций в Малой Азии, Персеполе и Пальмире вызывали интерес более тонкие ароматы: кедр, мимоза, жасмин, роза и лилия.

В Библии сказано, что волхвы в дар родившемуся Богу-сыну преподнесли золото, ладан и мирру — тройной символ триединого Бога.

На Ближнем Востоке и в Индии ароматы первоначально использовались в религиозных целях, даже статуи богов обливали ароматной водой. Вскоре у ароматов появились и другие функции. В Индии женщины часами лежали в ванных с ароматическими маслами, а потом натирались маслами розового дерева или туберозы. В Китае элегантные женщины предпочитали экстракты цветов жасмина, настойки глицинии и фиалки. В Японии традиционно ароматы наносятся не на тело, пакетики с душистыми веществами, в том числе, пряностями, прикрепляют к кимоно. Благодаря чему движения японки приобретают уникальный аромат. Кроме того, японки носят ароматическую пасту в лакированных коробочках на поясе, а так же окуривают свои кимоно благовониями.

Именно древние греки стали добавлять к пряностям, растительным смолам и бальзамам душистые цветочные масла. Розы, лилии и фиалки вымачивали в масле или жидком жире. Традиция воскуривать ароматические вещества в честь павших героев, а также на торжествах оставалась неизменной. Кроме того, Гиппократ рекомендовал ароматизированные ванны и массажи, а так же использование ароматических веществ при лечении некоторых болезней.

Древние римлянки предпочитали сложные парфюмерные композиции. Император Нерон душился весь, с головы до подошв ботинок (в буквальном смысле), а на его пирах рабы освежали духами головы его гостей. По легенде, когда Клеопатра покидала Марка Антония, она приказала облить паруса своих кораблей пленительными духами, чтобы ветер донес их аромат до любовника. Духами обливались даже пороги домов, а так же знамена и военная атрибутика перед сражениями, считалось, что это приносит удачу.

В 16 веке в Грасе была изобретена дистилляция, благодаря чему в производстве парфюмерии стало возможным использовать спирт.

В начале средних веков в Европе снижается производство ароматических средств, особенно служащих религиозным целям, например, ладана. Но крестовые походы возрождают использование парфюмерных изделий для ухода за телом. Благодаря крестоносцам, восточные ароматы и пряности распространяются постепенно на Север.

В эпоху Возрождения использование ароматов становится традицией. В моде были ароматные четки, надушенные меховые воротники, подушки с лепестками роз и «ароматные яблочки», которые носили на цепочке или браслете. Кроме того, не потеряло свое значение использование парфюмерии в медицинских целях: окуривание розмарином или можжевельником в качестве борьбы с чумой или ароматизированный уксус в качестве лекарства от многих болезней.

Венеция раньше других начала крупномасштабную торговлю с Ближним Востоком, обеспечивая Европу бальзамами, растительными смолами, камфарой, мускатным орехом, корицей, сандалом и другими драгоценными ароматными веществами. Подъем торговли и зарождение центра культуры при дворе Франции способствовали производству собственных ароматических средств. Знаменитая «Eau de Hongrie» — «Вода Венгерской Королевы», созданная в 1370 году на основе флердоранжа, розы, мяты, мелиссы, лимона и розмарина, господствовала на рынке ароматов в течение нескольких столетий.

Вторым после Венеции поставщиком сырья для парфюмерии становится Испания. Испанские мастера по дублению кожи пропитывали её ароматными веществами, в результате чего создавалась знаменитая «испанская кожа» — верблюжья кожа, пропитанная розовой, сандаловой, лавандовой водой или водой с корицей, растертой с мускусом и амброй. Особенным успехом пользовались перчатки из такой кожи. В это время в парфюмерии начинает использоваться эссенция нероли (апельсиновых цветков), пользующаяся популярностью и сейчас. Еще одно изобретение того времени — аромат «a la frangipane», названный в честь итальянца Франжипани, использовавшего в парфюмерии горький миндаль, который до этого применялся только в кулинарии.

В Англии большим успехом пользуются stillrooms — некие собрания, клубы, где знатные дамы занимались дистилляцией цветочных эссенций, изготовлением «ароматных яблок», смесей и пакетиков с ароматическими средствами, используемых в интерьерах домов.

17 век был эпохой сильных ароматов, тем более, что отсутствие гигиены не располагало к легким ароматам и тонким духам. Фаворитами были стойкие ароматы, усиленные с помощью амбры и туберозы, жасмина и флердоранжа. В век Людовика XIV жеманницы неумеренно используют флорентийские мази с ирисом, испанский воск с жасмином и «кипрскую воду», содержащую в больших количествах ваниль, амбру, мускус и ирис. Неистовство ароматов завладело эпохой: благоухают подушки, веера, бумага для писем, парики, мыло, медальоны с изображением святых, и даже пепел, которым посыпали голову в первый день поста. Под чистотой в эту эпоху подразумевалось пудриться, душиться, пользоваться мазями, натирать кожу ароматной водой, освежать дыхание с помощью амбры или гвоздики.

Людовик XV унаследовал от своего деда любовь к ароматическим средствам, а его любовницы питали к ним не менее пламенные чувства. Крепкие запахи уступали место более нежным, с выраженным цветочным оттенком. Популярными становятся гесперидные ароматы (семейство цитрусовых), травяные ароматы (например, запахи герани и мелиссы). В 18 веке в парфюмерии появляются звезды: Фаржон, Любен, Убиган. В середине 18 века создается одеколон.

Революция 1789 года нанесла серьезный удар по парфюмерному производству. Но во времена Директории в моду вернулись изощренные вкусы. В то время как Жозефина ввела в моду экзотические ароматы (ваниль, корицу и гвоздику), мадам Тальен (одна из выдающихся женщин времен революции) переняла у древних их любовь к ваннам, ароматизированным цветами и фруктами. Мужчины же предпочитали мускус и цивет (цибет) — секрет хищного животного цибетты — и пользовались им весьма обильно. Император пользовался только одеколоном. С этого времени собственно начинается разделение ароматов на женские и мужские.

В дальнейшем романтизм привил вкус к запахам нежным и легким, к флаконам из опалового стекла, к ароматной воде, которой смачивались тонкие носовые платки. Но Вторая империя (царствование Наполеона III), словно в отместку, будет предаваться настоящей оргии опьяняющих ароматов, в которой уже можно различить бодлеровскую одержимость «духами развращающими, роскошными и торжествующими». О Востоке напоминают амбра, сандал, мускус, пачули. Одновременно парфюмерное производство превращается в искусство.

Вплоть до конца XIX века в мире ароматов господствовали исключительно натуральные, животные или растительные компоненты. Но с течением времени все большую популярность приобретают искусственные ароматические вещества, существенно расширившие палитру парфюмеров. Кумарин позволил Убигану создать Fougere royale («Королевский папоротник»), гелиотропин становится основой амбровых духов, появляется хинолин, благодаря которому возникают «кожаные» ароматы, затем иононы, синтетический мускус, фруктовые ноты и огромный вклад альдегидов.

 

Гравюра XVII века работы Николаса Лармессина (Nicolas Larmessin), вдохновила скульптора, Томека Кавьяка (Tomek Kawiak), на создание бронзового парфюмера в городе Грасс. Город является общепризнанной мировой столицей парфюмерии, именно здесь в XVII веке производство того, что сейчас мы называем парфюмерией. Когда-то заводы Грасса снабжали сырьем и духами почти всю Европу.

На сегодняшний день в Грассе производится 60% мировой парфюмерной продукции, а также большая часть душистых масел, которые используются при производстве французских духов. Здесь цветут восемь из одиннадцати самых известных в мире ароматов.

 

При подготовке текста был использован материал из книги 

«100 легендарных ароматов» Сильвии Жирар-Лагорс