Ян ФРОЛОВ

И это несмотря на то, что и при Советском Союзе парфюмерная отрасль и школа новых кадров были хорошо развиты, а продукция ценилась не только в его пределах.

В наши дни ситуация значительно изменилась, и продолжает стремительно меняться. На парфюмерной сцене громко заявила о себе Италия, от неё лишь слегка отстаёт Англия. Информационная открытость и Интернет позволили появиться и заявить о себе множеству парфюмерных марок со всего мира, возглавляемых независимыми парфюмерами и творцами-энтузиастами. Россия не стала исключением. О возрождении отечественной парфюмерии последние четыре года говорят много и обстоятельно, а российские независимые парфюмеры постепенно, но уверенно разрушают сложившиеся за долгие годы у соотечественников стереотипы и даже удивляют иностранных любителей парфюмерии.

Один из таких брендов основал петербургский парфюмер Ян Фролов, чьи работы представлены в сети салонов ПарфюмерЪ. Мы поговорили о работе, вдохновении и компонентах, с которыми предпочитает работать глава и движущая сила марки YanFroloff perfumer.

Валерий Михалицын: Ян, из всех видов творчества Вы выбрали парфюмерию — эфемерную, весьма субъективную и непростую сферу. Почему именно её? Ведь со времён исчезновения советской парфюмерной школы прошли десятки лет, и в стране просто нет людей, способных обучать молодых парфюмеров. Зачем создавать себе такие трудности?

Ян Фролов: Независимая парфюмерия в России — совсем юная сфера, и она действительно полна различных проблем, но все они теряют свою силу под влиянием любви к красоте. А именно актом любви к прекрасному является создание ароматов. У них нет других целей и функций, кроме принесения удовольствия владельцу. К духам нельзя прикоснуться, они невидимы, неслышимы, но способны влиять на эмоции людей, преображать их, придавать уверенности в себе, подчеркивать достоинства, скрывать недостатки. Духи — неочевидный, но действенный инструмент, с помощью которого человек способен найти внутреннюю гармонию и стать красивым. Осознавая ценность и мистическую силу ароматов, я понимаю, что это, без сомнения, — изящнейшее из искусств, достойное служения. И любые трудности перед моей страстью по отношению к нему теряют свою значимость.

Когда был основан бренд YanFroloff perfumer? И как Вы создавали его в России?

Впервые я обратился к теме создания ароматов ещё в 2011 году и за семь лет прошёл путь от увлечённого необычным хобби человека до парфюмера, основавшего собственный бренд. Долгое время в России нельзя было купить даже качественных флаконов, не говоря уже о сырье парфюмерного качества. Впрочем, ситуация и сейчас мало изменилась. Стекло мы закупаем в Европе, сырьё — по всему миру, но преимущественно во Франции и Америке (Россия, кроме кориандра и березового дёгтя, почти ничего не производит). Упаковку печатаем здесь, но её комплектующие всё равно приходится заказывать из Европы. В Петербурге у меня есть собственная лаборатория, где отдельные элементы превращаются в готовый продукт.

В России давно не готовят профессиональных парфюмеров. Часто предлагаемые курсы и мастер-классы не способны дать хоть сколько-нибудь вменяемого образования. Где Вы искали человека, способного обучить Вас технической части составления парфюмерной композиции?

После попыток обучения в России я понял, что качество моей работы неудовлетворительно, и стал искать удобные формы обучения во Франции. Первым настоящим учителем стал Патрик Бодифи — потомственный парфюмер из Грасса, преподаватель Грасского института парфюмерии. Он и дал начальную и столь необходимую базу, обучил технической части составления композиции. Но по возвращении домой я обнаружил ещё множество вопросов, и необходимость продолжить обучение возникла снова. Для получения более специализированных и глубоких знаний я выбрал знаменитого парфюмера Бертрана Дюшофура. Новым качеством своих ароматов я обязан ему.

Почему именно Бертрана Дюшофура? Что такого в этом парфюмере для Вас? Чему Вы хотели научиться у него?

Мне нравится его профессиональный стиль — многослойные, контрастные композиции с идеальным балансом. При этом они всегда необычны. Дюшофур любит неожиданные интерпретации, казалось бы, знакомых тем, и сами законы химии и физики, кажется, подчиняются ему. Свежий, лёгкий аромат он может сделать стойким, заставить звучать цитрусы в базе аромата, а мощную, дымную древесину сделать мимолётной. Это действительно восхищает. Он управляет композицией, словно факир или искусный жонглёр.

Однако Ваши работы стилистически далеки от ароматов Бертрана Дюшофура и отличаются минималистичностью, словно Вы ориентируетесь на работы Гезы Шёна или Жан-Клода Эллена. Вы говорили, что также учились у Патрика Бодифи. Скажите, есть ли принципиальная разница в методиках этих двух парфюмеров? С чего вообще начинаются духи?

Геза Шён и Жан-Клод Эллена, несомненно, — те, с кого стоит брать пример. И это правда, что мой стиль определяем как минималистический, но в то же время я, как и Бертран, люблю контрасты и яркость. Что касается принципиальных различий в подходах к созданию аромата у Бертрана и Патрика, то они, конечно, есть, как и у всех парфюмеров. Технология остаётся неизменной, но обработка компонентов в формуле отличается. Здесь многое зависит от вкуса парфюмера и особенностей его обоняния. Духи начинаются с идеи, с образа. Фактически работа по созданию аромата происходит на бумаге. Парфюмер представляет себе его звучание и записывает компоненты в формулу, учитывая их звучание и возможности взаимодействия. Затем парфюмер сам или с помощью лаборанта смешивает состав и оценивает его. Теперь всё зависит от соответствия идее, вкуса парфюмера и чувства перфекционизма. Иногда довольно неплохие формулы дорабатываются долгое время. В этом и заключается искусство создания аромата.

Кстати, об искусстве. Именно искусством Вы считаете парфюмерию? Не ремеслом? У Вашей точки зрения есть как сторонники в лице, например, Эдмона Руднички, так и противники в лице, например, Ноби Шиойи. По каким критериям Вы относите парфюмерию к виду искусства?

Разумеется. Ведь искусство — это отражение окружающего мира и действительности в художественных образах, особенная интерпретация внутреннего мира человека, его видения. Парфюмерия в этом плане ничем не отличается от, скажем, музыки, живописи или литературы. Она, как и упомянутые виды творчества, вдохновляется самой жизнью, её непрерывным течением и изменчивостью. Помните легендарный классический аромат Bandit от Robert Piguet, выпущенный в 1944 году первой женщиной-парфюмером Жермен Селье? Это настоящее парфюмерное заявление о равенстве женщин и мужчин, вернее, их социальных ролей. Женщины, как и мужчины, не могли остаться безучастными в военные годы, и аромат, созданный Селье, отразил силу их характера, духа, подвига, равных тем же мужским качествам. Однако парфюмерия может быть и ремеслом, если не подразумевает под собой художественной ценности, а является всего лишь приятно пахнущей смесью неких компонентов. Грани здесь достаточно зыбки. Для создания по-настоящему прекрасного произведения парфюмерного искусства нужно нечто большее, чем просто технические знания, необходимы вдохновение, фантазия, богатый внутренний мир, внимание к деталям, наблюдательность, общая эрудированность во многих вопросах и, конечно, знание парфюмерного сырья.

Иными словами, началом каждого аромата должно являться вдохновение? Что может послужить началом работы над ароматом лично для Вас? Чем Вы обычно вдохновляетесь?

По-разному. Это могут быть впечатления, воспоминания о дальних странах, еда, напитки, музыка, живопись, книги, фильмы, пейзажи, даже свет, красиво падающий сквозь ветви деревьев. Но этот список будет неполным, если не добавить в него вдохновение прекрасными парфюмерными ингредиентами. Например, в моём аромате Mandarine мне хотелось раскрыть всю многогранность и красоту натурального масла зеленого мандарина, а в Fee Verte Absinthe я передал ароматическое восприятие приготовленного по классической французской рецептуре коктейля на основе абсента, с нотами сахара, лайма и холодной воды. В коллекции «100 лет парфюмерии в шипрах» я создавал портреты десятилетий с их характерными особенностями и актуальными для каждой декады нотами. Возвращаясь к классике Bandit, вы можете встретить дань уважения ему в моём Chypre 1940 с нотами гальбанума, бергамота, грубой кожи, ветивера и дубового мха.

Часто можно услышать, что парфюмерия становится все больше синтетической и бездушной. Так ли это? И если так, то можно ли вдохновляться синтетическими компонентами? Действительно ли они хуже натуральных?

Принципиальная разница между натуральными и синтетическими компонентами заключается в том, что первые нестабильны по качеству очистки и обонятельным характеристикам, иногда способны вызвать аллергию, но при этом действительно звучат богаче из-за своего сложного состава. Синтетика проще, чище, гораздо стабильней, а строгие европейские требования к безопасности делают её использование в рамках предписаний безвредным. Существует, однако, заблуждение, что натуральное это хорошо, потому что безопасно и дорого, синтетическое — плохо, потому что токсично и дёшево. Это не так. Иногда парфюмерная синтетика бывает очень дорогой, а натуральное сырье — весьма дешевым. Современная парфюмерия бывает как полностью синтетической, полностью натуральной, так и комбинированной. Именно сочетания натурального и синтетического сырья придерживается большинство нишевых домов. Мой — не исключение. Безусловно, можно вдохновиться синтетическими компонентами, и мы часто видим, как различные синтетические соединения входят в моду и начинают активно использоваться парфюмерами разных брендов.

А какие натуральные компоненты у Вас любимые? Что с большой вероятностью мы можем встретить в Ваших ароматах?

Из натуральных компонентов я люблю сырье, получаемое из ладана и цитрусов (грейпфрут, бергамот, лайм), люблю масло иланг-иланга, абсолют розы, абсолют жасмина, масло пачули и абсолют мате. Небольшие тиражи выпускаемой продукции и возможность не обращать внимания на себестоимость производства позволяют использовать действительно драгоценное, редкое сырьё. Иногда я выпускаю лимитированные издания или единичные экземпляры по индивидуальному заказу, и тогда уже ничто не может меня остановить от работы с настоящими сокровищами.

Ян, для кого предназначены Ваши ароматы?

Как художник, я не задаю себе таких вопросов и создаю ароматы, вдохновившись какой либо темой, не особенно задумываясь, для какой аудитории они предназначены. Пример — аромат Russian Forest: мне было интересно поработать с темой чёрной смородины, сделать красивый ягодно-древесный аккорд с легкими хвойными нотами, шлейфовый, но не тяжелый. В результате его полюбили мужчины и женщины — люди абсолютно разные, как по роду занятий, так и по уровню достатка. Среди них есть как известные люди в нашей стране, так и просто любители парфюмерии.

Каждый художник в отдельно взятый момент может назвать произведение, являющееся локальной вершиной его творчества. Какой из созданных Вами ароматов Вы считаете сегодня самым совершенным и почему?

На сегодняшний день я могу назвать такой работой Appeler de l’Abime Absinthe («Абсент Зов Бездны»). Это действительно большая победа для меня. Я обдумывал этот аромат с самого начала разработки абсентной коллекции и оставил его на финал работы. Мне хотелось создать композицию, соответствующую названию и вписывающуюся в идею всей линейки. В то же время я искал идеальный баланс между необычностью и комфортностью, богатством звучания и легкостью восприятия. Задача была решена, когда я создал центральный аккорд, напоминающий сладкий аромат кока-колы, окружив его смолисто-ладанными шлейфом, переплетенным с острым, зелёным запахом марихуаны в верхних нотах и корней полыни в финальной фазе.

Мои поздравления, Ян. Это весьма необычное, но гармоничное и интересное звучание. В завершение нашей беседы поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшее будущее. Возможно, Вы прямо сейчас анонсируете для нас выход нового аромата или даже целой коллекции?

На сегодняшний день я работаю над новой версией аромата Voodoo. Это будет, возможно, самый смелый аромат моей коллекции на текущий момент. Устрашающий и притягательный, он собран на основе мощного аккорда горелой древесины и кожи с зелёными и фруктовыми нотами, воткнутыми в основное тело аромата, словно стальные холодные иглы. Я не знаю, сколько времени мне понадобится, чтобы закончить его, но обещаю, что это будет необычно. Параллельно с обновлением Voodoo я занимаюсь переизданием коллекции «100 лет парфюмерии в шипрах», где самые характерные тенденции каждого десятилетия парфюмерной моды будут собраны в одну композицию в шипровой оправе. Этот проект оценят все поклонники винтажных духов и, конечно, любители настоящих шипров.